Paneles de yeso erectos con placas de yeso

contenido

• Determinar los requisitos de material.
• consideraciones
• Construyendo un panel de yeso
• tesis

Ya sea como una pared frontal frente a paredes viejas, como un aislamiento térmico o como un separador de ambientes: la placa de yeso es actualmente la primera opción cuando se trata de colgar una manta o mover una nueva pared. Las paredes de paneles de yeso son baratas, livianas, se pueden construir en cualquier lugar y también fáciles de construir. Y cuando llegue el momento en que el divisor de habitaciones anteriormente amado hecho de placas de yeso ya no es agradable, un panel de yeso se puede quitar rápida y fácilmente sin grandes trabajos de construcción.

Las paredes de paneles de yeso también son fáciles de crear para artesanos sin experiencia. Unos pocos perfiles en la pared, el soporte estirado y ya se puede atornillar la primera placa de yeso. Poco tiempo después, la lana mineral en el panel de yeso y en el otro lado está planchada. Lo que suena bastante simple, sin embargo, tiene sus pequeñas trampas y dificultades. En este manual, aprenderá todo lo que necesita saber sobre la construcción de paneles de yeso y los errores que deben evitarse, además de consejos y trucos útiles que pueden simplificar el trabajo.

Determinar los requisitos de material.

El requisito de material para un panel de yeso es bastante fácil de calcular. La construcción básica es, ante todo, el perfil UW, que se atornilla tanto al techo como al piso. La longitud del perfil UW es, por lo tanto, el doble del ancho de la habitación para una pared simple.

En el siguiente paso, se necesita el perfil CW, este perfil también se muestra como un perfil de soporte, que se coloca verticalmente en una distancia uniforme en los perfiles UW y se conecta a estos, también se utiliza como un perfil de pared. La distancia entre los perfiles CW depende del ancho de la placa de yeso.

cálculo

Una pared de 4.50 m de ancho y 2.60 m de alto será confiscada. Hay una puerta adentro.

Se requieren perfiles UW para el piso y el techo. Para el techo se necesitan 2 1/4 perfiles y también para el piso. Entonces tienes que comprar 5 perfiles de soporte. Dado que los perfiles están disponibles en una longitud de 2 my he decidido un grosor de perfil de 10 cm, los perfiles UW cuestan: unos 5, 50 €.

Antes de poder estimar los perfiles de CW necesarios, debe informarse sobre los anchos y alturas ofrecidos de la placa de yeso requerida en la ferretería más cercana. En nuestro ejemplo, tenemos una altura de techo de 2.60 m. Hay disponibles placas con un ancho de 600 mm x 2600 mm. Con un ancho de pared de 4.50 m, necesito 7.5 aritméticamente. Si lo dibujas, te darás cuenta de que 7 platos de 4, 10 € son suficientes: 28, 70 €.

Como los paneles tienen 600 mm de ancho, la separación de los perfiles CW para los montantes verticales es de 550 mm, ya que 2 paneles se atornillan a un perfil, es decir, 2, 5 cm por lado = 55 cm. Como ya sabemos en la sección superior que adjuntamos 7 paneles de yeso, esto da como resultado 8 soportes de perfil CW. De estos, 2 perfiles de refuerzo (UA) son 6 perfiles CW á 5.90 = € 35.40.

Para la puerta se ofrecen juegos completos de puertas con 2 perfiles UA, un dintel, ángulo y tornillos por unos 50, 00 €.

Descripción general:

• 5 perfiles UW (100 x 2000 mm) = 5, 50 €
• 7 placas de yeso-pladur (12.5 x 600 x 2600 mm) = € 28.70
• 6 perfiles CW (100 x 2600 mm) = € 35.40
• Conjunto de puerta = 50, 00 €
• Lana mineral = 45, 00 €
• Tornillos (1000 piezas) = ​​29, 00 €
• Cinta de sellado (rollo de 25 m) = 22, 00 €

Importe total: 215, 60 euros.

Atención: si la pared sirve como separador de ambientes, se deben cubrir dos superficies. En algunos casos, también es aconsejable hacer una tabla doble, en cuyo caso se debe ajustar el número de metros cuadrados. Para todas las superficies, se debe comprar al menos un 10% más de placas de yeso debido a los desechos.

Dependiendo de la aplicación, los perfiles LW, UA y HUT se calculan de acuerdo con el mismo esquema que los perfiles CW y UW.

Los tornillos están en el paquete y no se cobrarán por separado, ya que puede estimar el número exacto anteriormente difícil. Como pauta, la construcción del marco se fija al piso, techo y pared cada 25 cm con un taco de inserción. Los paneles de cartón yeso se unen a la construcción del soporte aproximadamente cada 5 cm con un tornillo para paneles de yeso.

Imprimación, masilla y lana mineral también se calculan sobre el número de metros cuadrados.

La cinta de sellado autoadhesiva solo es necesaria en la parte posterior de la construcción del marco. La longitud corresponde al doble del ancho y el doble de la altura de la habitación.

consideraciones

Si se va a mover un muro completamente nuevo, la puerta es una parte importante de la planificación. Debe determinar el ancho de estos y el ancho del marco al construir el muro. Alrededor de la puerta hay que colocar perfiles de aluminio o listones. El Rigips no tiene ningún efecto de soporte, porque el marco de la puerta no se puede unir. Si va a surgir un pasaje muy utilizado en la pared, tiene sentido incluso duplicar las lamas de madera alrededor del marco, para lograr una mayor estabilidad.

Consejo: Haz un dibujo a escala exacto de tu pared con todo el interior. Luego, más adelante, tendrá la opción de encontrar fácilmente los soportes verticales nuevamente, si desea colgar un gabinete de pared o cuadros pesados.

Construyendo un panel de yeso

Como ejemplo de una estructura de un muro de yeso es un tabique con puerta.

1. Rasgando el nuevo muro

En primer lugar, establece el curso de la pared en la parte inferior de la habitación. Para esto usas el nivel de espíritu más largo posible. Para construir un muro intermedio, primero debe marcar la posición del muro en el piso. Tome un ángulo de hierro y fíjelo con una pierna a la pared desde la cual debería salir la nueva partición. Luego, tire de una cuerda a lo largo del ángulo para evitar que la partición siga su camino. A lo largo de esta línea puedes dibujar bien en la posición. Alternativamente, también puede establecer la posición de la pared usando un medidor láser o cinta adhesiva en el piso.

Consejo: Asegúrese de que la pista de la pared marcada en el piso esté paralela a la pared opuesta. Si la pared está inclinada en la habitación, esto no perturba la estática de la pared, pero se ve muy desagradable.

Si el marcador se coloca en el piso, la línea en las paredes se extiende con un nivel de burbuja. Finalmente, la conexión de la línea se realiza en el techo. Se utiliza mucho para verificar si la marca del techo y el piso coinciden exactamente. Si las líneas no coinciden, debe haber una imprecisión en la medición o debe estar mal dibujada. ¡Una corrección es absolutamente necesaria!

2. Fijación del perfil del techo

En este punto, debe mencionarse que el panel de yeso funciona más fácil y más rápido para dos. Con una regla de plegado, comúnmente llamada 'chmiege', ahora se mide el ancho de la habitación. Esta medida se toca en un perfil CW. El perfil se corta a la longitud usando una sierra para metales o mejor una tijera de metal. La forma más fácil de hacer esto es cortar primero las partes orientadas hacia arriba del perfil, luego doblar el perfil ligeramente y luego cortar la parte media. Posteriormente, la cinta de sellado se pega a la parte posterior del perfil. Con un destornillador inalámbrico, los orificios se taladran en el perfil para los tacos. Un agujero cada uno en la sección posterior del perfil, luego se recomienda un agujero cada 25 cm . Una vez que se ha dado este paso, el perfil se sujeta al techo, ya que se debe atornillar una vez. A través de los agujeros del perfil, las marcas de los agujeros en el techo se transfieren con un lápiz. Si los agujeros perforados en el techo están unidos al taladro, el perfil ahora se puede fijar al techo con la ayuda de los tacos giratorios.

Importante: Si los techos están suspendidos con placas de yeso, solo se permiten los anclajes de golpe, que tienen una espiga de metal. ¡Las clavijas de plástico se derretirían en una fusión de fuego y el techo de cartón yeso se caería!

3. Adjuntar el perfil del suelo

Las mismas operaciones realizadas en el perfil del techo ahora se repiten en el piso. No hay que olvidar que aquí está el área de la puerta. No se aplica el perfil CW en esta área. Por lo tanto, el piso consta de dos partes de perfil CW. ¡Es importante asegurarse de que las dimensiones de la carcasa se utilicen para los recortes de las puertas!

Consejo: Si usa perfiles de aluminio, debe aplicar cinta de sellado a los perfiles en el piso y el techo. Alu transmite el sonido muy bien, por lo que es importante romper este puente de sonido con cinta de sellado. No use tiras finas de espuma de poliestireno, ya que chirrían más tarde en cada paso de la habitación.

4. Fijación del perfil de pared

El perfil de muro no es un perfil CW, sino un perfil UW . La cinta de sellado está pegada a la parte posterior del perfil UW. El procedimiento es el mismo que para los perfiles de piso y techo: coloque los agujeros de perforación en el perfil y la pared, luego fíjelos con tacos. Los perfiles siempre están unidos con el perfil de vuelta a la pared.

5. Conectando los perfiles

Los perfiles ahora deben estar conectados entre sí en los puntos de esquina. Hay dos posibilidades

Opción 1: remachado
Al remachar, primero se debe hacer un agujero en los puntos de la esquina a través de ambos perfiles, luego se coloca un remache en el agujero. La esquina ahora está remachada junto con unas pinzas de remache. Esta opción consume mucho tiempo, ya que los remaches también son más caros, por lo que ahora está utilizando la opción 2.

Opción 2: engarzado
Al prensar, el material se conecta con unos alicates compuestos. Los alicates conectan los perfiles entre sí al perforarlos simultáneamente. Los bordes de chapa que se crean mantienen el perfil unido.

6. Colocando los sofitos para la puerta

Cuando se realiza el paso 5, se recortan los siguientes dos perfiles UW. Estos sirven como plafones para la puerta, se colocan con la parte posterior hacia el interior de la puerta y se remachan hacia arriba y hacia abajo, alternativamente conectados con unos alicates compuestos .

7. Perfil de refuerzo seguro

La jamba de la puerta ahora debe estar sujeta entre los dos perfiles UW. Se utiliza un perfil UA para esto. Nuevamente, las dimensiones de la carcasa deben ser utilizadas. Un perfil UA se vuelve a sujetar con remaches o alicates compuestos.

8. Colocando las paredes

Las paredes de los postes ahora se establecerán. La distancia de los perfiles UW depende, como ya se mencionó, del ancho de la placa de yeso. Por ejemplo, si los paneles tienen un ancho de 1250 mm, la separación del perfil es de 625 mm. Comenzando desde un lado, se dibuja un soporte en la pared cada 625 mm. La característica especial es que esto también sucede en la puerta. Si se debe instalar otro soporte y la dimensión está en el medio de la puerta, no se deja afuera, pero el perfil CW se inserta por encima del corte de la puerta.

Nota: Al atornillar la construcción, también debe crear un ángulo con más frecuencia. Incluso si usa el nivel de espíritu meticuloso, pero el soporte puede sacar algo de la esquina. Antes de atornillar las placas en la primera página, debe completar el soporte completo.

9. La primera página de cartón yeso

La construcción básica estaría terminada por la presente. Luego, el primer lado de la pared se cubre con placas de yeso.

Antes de hacerlo, piense si los muebles u objetos pesados ​​deben colgar en la pared. Si este es el caso, la pared debe enlucirse dos veces, es decir, se atornillan dos capas de pladur en cada lado. Esto es recomendable tanto en el baño como en el inodoro y la cocina.

Si se van a colgar muebles particularmente pesados, como un estante para colgar en la cocina o el inodoro en el baño, por razones de seguridad, se deben colocar tablas de madera de 2 a 3 cm de espesor entre los perfiles CW en el área donde se encuentran los muebles. Estas tablas sostienen la pared de placas de yeso, lo que mitiga el peso y la presión creados, por ejemplo, por una persona sentada en un inodoro. Las tablas de madera no son absolutamente necesarias, pero pueden provocar impresiones y abolladuras en la pared con cargas excesivas en la pared.

La placa de yeso-yeso se fija cada 5 cm con un tornillo para placas de yeso . Dado que estos tienen una rosca autorroscante, no es necesario perforar previamente. Los tornillos deben atornillarse fácilmente en la placa de yeso para que luego puedan rellenarse. Sin embargo, no es aconsejable atornillar demasiado, de lo contrario se rompe la placa de yeso.

Cortar paneles de yeso

Si una placa de yeso debe cortarse a medida, se coloca en el piso y se marca la dimensión. Con un cortador, la línea rasgada se corta posteriormente. Alrededor de la mitad o dos tercios de la placa se cortan. La placa se eleva contra la dirección de corte y recibe un pequeño empujón con la mano. El registro funciona como un libro. Ahora la placa de yeso se puede cortar desde el otro lado sin dañar el revestimiento.

Los bordes de la superficie de corte se trazan con una cepilladora de bordes, pero solo el lado que luego mira hacia afuera.

Si la pared tiene dos tablas, es importante que los bordes de las dos capas no se asienten una encima de la otra. Entonces tienes que trabajar con offset.

10. Tender el cable de alimentación

Cuando se cierra una página, ahora es el momento de hacer un trabajo intermedio, como establecer los agujeros para los zócalos. Además, los cables eléctricos ya están dibujados a través de las aberturas H en los perfiles.

Consejo: si desea tender cables de alimentación o telefónicos dentro de la pared, debe planificarlos con suficiente antelación. Taladre agujeros en los listones verticales con el taladro Forstner a la misma altura a través de la cual se puede pasar el cable. Estos pequeños conductos de cable no deberían elevarlo a más de 80 centímetros del suelo, de lo contrario podría golpear fácilmente un cable al colgar la imagen.

Se debe registrar con precisión la posición de los cables de alimentación, así como la posición de los postes y las abrazaderas cruzadas. De esta manera, siempre tendrá la posibilidad de colgar de manera confiable gabinetes de pared pequeños o cuadros pesados.

Cuando cierre la pared, preste atención a los agujeros para sus cables de alimentación que de otro modo no encontrará. También debe considerar esto con el otro lado. No corte los agujeros para los enchufes tan grandes como desee que sean más tarde, simplemente pase los cables a través de ellos. No olvide el interruptor de la luz al lado de la puerta durante esta acción.

11. Introduciendo el aislamiento

En el siguiente paso, la lana mineral del otro lado, aún no cerrado, se introduce en la pared. La lana mineral se procesa mejor con una hoja de sierra de la cocina, los cortadores son desfavorables cuando se procesa lana mineral.

Importante: use guantes y protectores bucales. La lana mineral no es particularmente saludable en los pulmones y es muy propensa a la picazón en la piel.

El aislamiento debe cortarse con mucha precisión. En este caso no deberías golpear tan fuerte, porque Rigips no es concreto. Si la pared se dibuja entre dos salas de estar con calefacción, no es tan importante que los campos se llenen de una sola pieza con aislamiento. Aquí puedes parchar una tira.

12. La segunda placa de yeso lateral

Si la lana mineral se introduce en la pared, el segundo lado se sella con placas de yeso, como ya se hizo con el primero.

tesis

Para que la placa de yeso proporcione una pared realmente lisa y nivelada, los paneles finalmente deben agruparse y sobredimensionarse. Las instrucciones detalladas se pueden encontrar aquí: Rellene con placas de yeso y arena .

Consejos para lectores rápidos:

• Rasgando el nuevo muro
• Instalar perfil de techo y piso (perfiles UW)
• Adjuntar perfil de pared
• Conectar perfiles
  • remache
  • rizar
• Crear revelación de puerta
• Establecer paredes laterales con perfiles UW
• primer lado con tablas de pladur
• Tire del cable de alimentación
• Instalar aislamiento
• segundo tablón lateral